选择风景摄影的最佳ISO设置对于初学者来说是一项艰巨的任务。你是应该选择低ISO以获得清晰的图像，还是应该选择高ISO以保持图像的锐度？或者，你应该选择一个介于两者之间的值？幸运的是，虽然选择完美的ISO通常会让人感到困惑，但有一些简单的技巧可以帮助你始终做出正确的选择。

本文将深入探讨这个问题，为你提供一系列实用的ISO建议。阅读完本文后，你将能轻松地选择出最适合风景摄影的ISO设置，从而让你的作品更加锐利、美观且无噪点。

首先，让我们深入了解为什么在拍摄风景照片时选择ISO会如此复杂。

拍摄广阔风景的理想设置通常需要使用较小的光圈，比如f/11或f/16。这些设置确保了你的场景中更多的元素能够保持清晰，但它们也减少了照射到相机传感器上的光量。

当你在黄金时段——日出和日落——或者在黄昏和夜晚进行拍摄时，照射到相机传感器上的光量会更少。因此，除非你对光圈、快门速度或ISO进行重大调整，否则你的图像将会非常欠曝。

放大光圈会增加曝光量，但这样做有一个代价：景深（即清晰焦点的范围）会变浅，可能会模糊掉场景中的关键元素。减慢快门速度也可以增加图像的亮度，但这样做有可能引入动态模糊，特别是当场景中包含移动元素（如风中摇曳的树叶）时更是如此。此外，如果你是手持相机进行慢速快门拍摄，也会导致相机的抖动造成模糊。

最后，你还有第三个选择：提高ISO。提高ISO后，你的相机会放大传感器信号，使你的照片更亮。但问题是：过高的ISO水平会产生噪点，这些微小的光和色彩斑点会降低图像质量。

因此，你面临一个抉择：是牺牲一些景深，放宽你的光圈？还是冒着引入动态模糊的风险，选择更长的快门速度？或者，你是提高ISO，然后忍受不可避免的噪点？这是一个棘手的问题，下面我将分享我的建议，从我的第一条准则开始：

总是选择你能用的最低ISO

选择合适的ISO是一种平衡艺术。高ISO允许在低光环境中提高快门速度，获得更锐利的图像。还能增加图像的亮度，在暗环境中也能获得丰富的细节。

但高ISO也会在你的图像中产生烦恼的噪点，这看起来非常不好。噪点是你想要避免的，这也是你经常会听到人们说“风景摄影中最佳的ISO永远是100”的原因。

当我刚开始从事风景摄影时，我就是这么认为的。我一直使用ISO 100（当然除了夜间摄影外）。现在，我仍然认为你应该在大多数静态风景中使用ISO 100。但你不应该犯下只使用该设置的错误。在风景摄影中没有唯一正确的ISO。与其总是选择ISO 100，不如选择你能接受的最低ISO，同时还能达到你想要的效果和锐度水平。

ISO 100在哪些情况下不适用？

以下是一些你可能需要将ISO提高到100以上的常见情况：

- 手持拍摄时- 尝试冻结移动主体时- 在夜间拍摄时- 调整快门速度以捕捉水中的完美流动- 冻结风中移动的元素（如灌木、树枝等）

如何精选风景摄影的最佳ISO？1. 夜间提高ISO以获得更快的快门速度

正如你现在所了解的，ISO 100并不适用于夜间摄影。那么，夜间拍摄最适合使用哪个ISO呢？

夜间光线通常很暗淡，你需要一个较长的快门速度才能捕捉到一个曝光良好的图像。但你不能仅仅是延长快门速度就期望得到一个好的结果。例如，将快门速度设置为30秒并将ISO保持在100，可能仍然会导致一个欠曝的图像。

除非你希望拍摄星轨：你将快门速度设置为10分钟（或者使用“B门”），将ISO保持在100，拍摄星空，你会得到部分星轨。当然，前提条件是天气良好。

与其无底线延长快门速度，不如牺牲一些图像的清晰度来提高ISO。换句话说，在选择夜间风景摄影的最佳ISO时，你首先应该选择一个较长且恰当的快门速度，通常在10秒到30秒的范围内。然后根据需要来提高提高ISO，ISO最高不超过自己可接受噪点的值，以便你能捕捉到美丽且曝光良好的照片。

具体需要使用多少ISO，取决于你的场景的整体亮度。比如靠近城市灯光或其他光源就可以适当降低所需的ISO。只有月光或昏暗的路灯旁就需要更高的ISO。

当然，在此过程中，三脚架应该是必备装备。

4,选择可用最大光圈值来降低ISO

在风景摄影中，我们通常会选择一个较小的光圈（如f/11或f/16）以确保整个场景都在焦点范围内。然而，这并不意味着你不能或不应该调整光圈。

例如，如果你正在拍摄一个没有太多前景和背景元素的场景，你完全可以使用一个较大的光圈（如f/5.6或f/8），甚至更大比如F4或F2.8。这样你就可以降低ISO，或者使用更快的快门速度，而不会损失图像质量。

想要最大化利用好镜头焦距、光圈大小来保证景深，这三点基础理论知识是必须知道的：

(1)、镜头光圈：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；(2)、镜头焦距：镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；(3)、拍摄距离：距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。使用较大大光圈拍摄风景，还想要保证前后景都拍清楚的情况下，还需要知道这几点：

只要被摄主体足够远，就能使用更大的光圈拍摄还能保证景深。

只要距离拍摄的主体足够远，使用再大光圈的镜头，一样能保证拍清楚全部。比如使用16mmF1.8光圈的镜头拍摄星空，及时光圈开的很大达到了F1.8，依然星空不会受到虚化影响，正是因为星星距离镜头足够远的原因。

只要拍摄主体的前后景距离足够近，就能使用更大的光圈拍摄还能保证景深。

因为光圈带来景深的影响，关键就看前后景距离主体的远近。比如拍摄大合影，都会按照横排长竖列短的方式来战队拍摄。

只要使用的焦段足够短，就能使用更大的光圈拍摄还能保证景深。

只要玩过几次相机，你也知道广角镜头拍摄的画面虚化效果是远不及长焦镜头的。

这三种状态存在叠加效应。

即：被摄主体足够远、前后景足够近、焦距足够短，就能使用更大的光圈拍摄还能保证景深。在实际拍摄过程中，应该提前观察被摄主体情况，合理使用光圈。特别是手持暗光环境下，可以选择较大光圈预先拍摄测试虚化情况来保证曝光量。

5.拍摄前进行实地测试，选择最大最佳光圈值，确保降低ISO

当然对于新手，相信很难一下子就选择合适的可用最大光圈，最简单的办法还是进行实际测试，比如使用F4光圈试拍一张，然后放大百分百检查前后景是否清晰。如果不够清晰，就根据经验或者感觉，继续缩小光圈测试。

在光线较差时拍摄风景照，我通常会先选择F8光圈来检查前后景是否拍摄清楚，因为F8光圈下是多数镜头画质最好的光圈值，且F8也算比较小的光圈值了。如果希望清楚的前后景能被拍摄清楚，但是此时还需要进一步降低ISO，那我会继续选择大一级的光圈值来拍摄测试，直至刚好满足较大光圈下依然能接受的前后景深，反之亦然。

有人会说了，这样需要测试多次，岂不是非常麻烦？

这里需要提到的是，虽然新手一开始会感觉非常繁琐，但当你这样实操一段时间后，就对什么样的光圈值、焦距、拍摄距离，可能带来的虚化影响心里有了概念。熟练后，可能一两次调整就能达到你希望的效果。

6. 使用三脚架以便使用低ISO

这一点可能看似显而易见，但你会惊讶地发现有多少人在拍摄风景照片时没有使用三脚架。使用三脚架可以让你在低光环境中使用更低的ISO，因为你可以使用更慢的快门速度而不必担心相机抖动。

例如，如果你正在拍摄一个日落场景，你可能会觉得需要提高ISO以获得足够的曝光。然而，如果你使用了三脚架，你可以将快门速度设置为几秒钟，这样你就可以保持低ISO，同时还能获得一个曝光良好的图像。

7. 在动态场景中灵活使用ISO

有时，风景摄影不仅仅是关于静态的自然美景。它也可能包括动态元素，如流动的水、飘动的云或风中摇曳的树叶。在这些情况下，你需要更快的快门速度来“冻结”这些元素。

在这种情况下，提高ISO是合理的。例如，如果你正在拍摄一个瀑布，并希望捕捉到水流的细节，你可能需要一个1/500秒或更快的快门速度。在这种情况下，即使提高光圈值，你仍然可能需要提高ISO以获得足够的曝光。

结论小结：选择风景摄影的最佳ISO设置看起来很复杂，但做起来很简单，它需要你仔细权衡各种影响因素，你需要的是熟悉自己相机的可用最大ISO，需要的是多尝试多测试。最终你会非常熟练的掌握设置技巧。不是所有的风景摄影都需要小光圈，是不是需要使用较小光圈来拍摄，关键看拍摄距离、拍摄焦距、拍摄主体的前后景距离。当前比较新款的全画幅相机的可用最大ISO可以达到6400甚至更高至12800，半画幅也差不多能达到3200。至于你手里的相机最高可用ISO能达到多少，需要自己百度查阅，或者实测一下， 因为每个人对噪点的敏感程度不一样，拍摄素材类型对噪点控制的要求也不一样。如果相机有类似“高ISO降噪”功能的话，不妨打开它，高ISO下拍摄直出效果会好不少。