文/南庄隐士

说起郎木寺这个名字，原以为是一个寺庙，到了地方方知，它是一个纯净而充满佛经的小镇。小镇古称"南番中心"，素有"东方小瑞士"，"甘南香巴拉"之美誉。

第二天早上，我们离开碌曲县城，行驶半个多小时，来到一个丁字路口，直行的话，通往四川诺尔盖。向右转是郎木寺镇。车过了一个大牌坊，来到小镇主街道。

只有两百多米长的郎木寺小镇主街上，虽然徒步不用二十分钟就可以逛完。但让人没想到，街道上车水马龙，人声鼎沸，诵经声、叫卖声不时传入耳畔。抬头望去，这里天空不像北方城市的天空那样灰蒙蒙的厚重，阳光是那么灿烂。

街两旁的摊上，有藏族，也有回族和汉族居民，高声喧哗中夹杂着不同的地方方言，处处透出几分神圣，休闲和随意的气氛。看来两省僧人和百姓和谐相处，共同生活在一起。郎木寺小镇的街道两边，都是些各具地方色彩的铺面。经营着各地风味的餐饮、旅馆及美术工艺品、佛文化纪念品等。

弟弟驾驶的车子在街道中左躺右闪，好不容易来到郎木寺周边停车场，但没找到停车位。我们下了车，向寺院大门走去，弟弟调转车头找能停车的地方去了。

我们走到一座桥上，桥下流淌着一条大约二米宽的小溪，当地人称它为"白龙江"。白龙江将郎木寺一分为二，一边是四川省，一边是甘肃省。这么说，我是一脚踏两省了。我站在分界线中央，一只脚在西北一侧，属甘肃省管辖，一只脚在东南一侧，属四川省管辖，是不是脚踏两只船，不过此时脚踏两只船绝对没问题，因为这不涉及感情问题。

小镇虽小，名气却大躁。20年代中期，一位美国传教士来到这里，就被小镇的气氛所感染。他在这里居住了20多年，回国后，他把自己在郎木寺的点点滴滴记录下来，出版了一本名叫《西藏的地平线》的书，郎木寺从而享誉全世界，可惜我没看过这本书，如果看过，一定会驻在这里，像篦头发似的，将这里的一山一水，一草一木扫荡完毕。由于地域管辖的原因，寺庙被分为两部分。两个寺院隔着小溪相互守望。

郎木寺海拔高度3480米。占地面积55公顷。始建于1748年（清朝乾隆十三年），距今己有250年的历史了。寺庙依山而建，层层叠叠，鳞次栉比排列在半山腰。郎木寺甘肃寺院叫赛赤寺，全称“达仓郎木赛赤寺”，“赛赤”为藏文音译，其含义是“金色宝座”。

映入我眼里的赛亦寺，以红墙和金顶的建筑风格为主，具有浓厚的藏传佛教文化氛围。向山坡上走，金光闪闪的大白塔在缓坡转弯的左侧，塔里面建有绕行一圈的转经筒。听说，赛赤寺在“文革”期间遭到破坏时，一部分活佛金像和经书黄卷等贵重物品全部存放在这里，封闭门窗之后才幸免于难。

赛赤寺不大，沿着缓坡向上走，前面便是寺庙里集中的大殿区，鳞次栉比的佛殿掩映在郁郁葱葱的苍松古柏之间，静谧而雅致，它所拥有的是纯净圣洁的高山，禅意无限的庙宇和庄严肃穆的藏式大殿。有大经堂、弥勒殿、长寿殿等十余座建筑。当我望着金碧辉煌的殿宇，金顶闪烁金光，顿感熠熠生辉，似乎向世人宣告它的悠久历史和深厚的文化底蕴，以及当地藏族信众心中的灵魂胜地。

偶听相关人员说，大活佛讲经的大经堂里灯光璀璨，色彩富丽堂皇，我没有进殿，无形中增添了它的神秘感。法堂是僧人进行宗教活动和传教的地方，用来传承藏传佛教的文化和精神。

与它共存的格尔底寺也颇具宏达。格尔底寺在藏区名声远播，因其寺佛殿内供奉着第五世格尔底活佛（1681——1775）的肉身灵塔。因下午还要赶往下个景点若尔盖花湖，所以，没有进寺院。

郎木寺，依我所见，就像是隐藏在山间的世外桃源，没有什么华丽的语言，却召唤着一个又一个渴望平静的人，前来游览参观或是拜佛许愿，难怪转经筒前朝圣者们那善良的灵魂得以净化。许多藏民沿着长长的转经路，虔诚的祈祷，神情专注而丝毫不为外境所扰的举动，让我打心眼里佩服。这和我过去所看到的内地人烧香拜佛，保佑升官发财完全不同。我深深的感悟，藏人的信仰无己欲，无奢望，他们单纯干净，不掺丝毫杂念，对于信仰非常虔诚。他们手中拨动的一颗颗念珠，无休止转动经筒，更有甚者身体匍匐在寸土间，心中充满简单的快乐和仁慈。

即将离开时，回头再望，被依山而建、层层叠叠的建筑群所震撼，仿佛溶化其中。阳光十分眷顾这里，总把身上的光芒洒在金顶之上，偏爱这里一山一水一寺院，这种偏爱是无法用语言来形容的……

南庄隐士的近照

个人简介：刘基地(网名：南庄隐士)，男，河北三河人，现住山东济南，毕业于曲阜师范大学中文系。下过乡，当过兵，上过军校，经过商，从过政，现已退休。自小喜欢文学，写过黑板报，编过连报，投过稿。当过济南市民记者、驻站作家、还是山东省散文学会会员、山东济南市作家协会会员。近三十多年，有千篇大小稿件被国家、省、市报刊杂志和各类文学网采用，并有数十篇获过不同奖项。