来源：Bigger南京

纵观南京的汤包江湖，颇有一种百家争鸣之感。

在南京，即便汤包的地位不如烤鸭&面条，但也算是二人之下万人之上的南京之光。

吹着寒风的清晨，我不想念面条，也不渴望烤鸭，只想来笼刚出炉的汤包暖暖身子。

右手筷子捏着面皮先嘬一口汤，左手添醋再抓一勺辣油甩放，皮冻精华的稠厚鲜香混合着醋香与辣油的辛开始在口腔中往全身蔓延，这是所有南京人都渴望的温暖。

围绕在汤包身上的谈资犹如掀开竹笼时窜出的蒸汽，在南京永远地热乎着。

那么——

南京人有多爱汤包？南京人在吃汤包这件事上都有哪些创新？南京汤包地图里，谁又是至尊王者？

须知，倒扣派是不少南京人认定的传统模样，表面看似光滑，却悄悄将褶皱一面藏在底部。为的就是不让汤汁褶缝里溜掉，进而失了鲜美。

而有点追求的汤包馆，都必然恪守“现蒸”的信条，把食物以最高光的姿态端向食客的餐桌。

要说南京最有名的汤包，鸡鸣汤包是肯定跑不了的。作为从上个世纪开到如今的老店，鸡鸣汤包有着属于它自己的历史。

且鸡鸣家的汤包一直是现点现蒸的的模式，开放式的厨房冒着滚滚的热气，飘着香的同时也让人莫名的安心。

趁着热乎，一口咬下去，尽管被烫得嘶哈嘶哈，但也不影响汤汁在口中爆开，满嘴鲜香。

好婆汤包始于1958年鸡鸣酒家开业第一代汤包师傅，秉持只为老饕呈现记忆中的老南京味道。

原先开在三条巷58号，后迁至太平北路，朱红的门头也已经泛旧。

小心夹起圆润的包体，用小勺轻轻托着送到嘴边，在掐尖处咬个小口，慢慢吸一口汤汁，然后才能将整个汤包囫囵吞下。

汤包里的汁水很丰富，汤汁微甜，蘸上辣油一点也不腻。

号称“百年”的尹式汤包，同为老字号中的翘楚。传说中「倒扣派」的创始人，地位自然不言而喻。

鸡汁汤包是尹式的招牌，直击灵魂的鲜味令人味觉一震。整体的调味偏苏式，甜度稍稍高了一些。

至于小笼一派，长相与开封灌汤包大同小异，行正坐端，褶皱清晰，置若白菊，悬如灯笼。

它们一般来自被奉若经典的老字号或是老牌面馆的知名副业，点餐时搭配食用的优秀选手。

洋珠巷颇接地气的四鹤春面馆，其实历史惊人！位列民国时代“江南三春”之一的它，即便店铺简单也可以归入“大牌”之列。

小煮面、老卤面、凉面、盖浇面全能的四鹤春，汤包也做得很有灵性。

看似厚实的外皮，其实完全不噎人。肉馅的酱油味相对于别家而言更加深厚，却完全不显得咸，反而增添了醇厚的滋味。

“一店两吃”的四川酒家，一楼的苏式小吃比楼上的川菜硬菜名气还大。

有限的座位被前来打牙祭的有闲阶级们占得满满当当，每张桌上都安排了不少或空或满的蒸笼。不少大爷大妈坐着公交车远道而来，走的时候还不忘打包两三盒回家。

南京的汤包名录里，京华汤包总占据一席之地，却又是一笔带过的低调。

来自上海的它，是南京最像沪上南翔小笼的出品了！开店二十多年，店家自然融入了上海未闻的南京特色。

将细碎的菊花脑揉进肉糜里，成就出这一笼菊叶汤包。野菜的清香，祛除了所有涩感，淡淡地平衡了猪肉的肥厚，让味蕾沉浸于更加舒爽的天朗气清。

齿尖感受到汤包皮轻微韧劲的时候，方知这不是苏派汤包的娇嫩，而是海派的均衡。

江南汤包是有流派的？无论是小笼还是汤包，到底都是肉馅带汤的小包子。

即便惊艳于小笼包的娇嫩甜鲜，但总会反复爱上南京汤包的憨厚。

殷高巷名店小李汤包，是整个钓鱼台甚至老城南的汤包之光。每日午饭点，面香与蒸汽齐飞，香醋共辣油一色，聚集了半个钓鱼台的人气。

从拆到包，从蒸到上桌，来之不易的蟹黄汤包，味道当人不会令人失望，蟹黄的柔滑和卤汁融为一体，每一口都是至高无上的鲜！

哪怕早哟习惯了众多汤包的鲜美，后宰门的富贵汤包仍旧能给予你舌尖一抹亮色。

开了28年的富贵汤包朴实到连门头也没有，唯有以红底黄字的招牌示人。

十三一笼，一笼八只，个头饱满，肉质紧实，汤汁鲜美，一口一个别有一番滋味。

就着些许老陈醋轻咬一口，皮冻的醇郁让鲜嫩的肉馅有所依托，在陈醋酸味的刺激下，鲜味直击灵魂，在口腔萦绕不散。

相对于前面几家店名声在外，胡劲松汤包不算显赫，但却是鼓楼渊声巷一带居民们私藏的美食。

胡劲松汤包的调味，是在汤包界难得一见的清淡，馅料的咸甜度和油腻度都比较低。

吃惯了浓厚口感的来如同发现新大陆，不过如果是初尝南京汤包的话，可能会稍感疑惑哦~

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做汤包！哪家强！来南京就找……找……

算了，找不出来。

这问题，究竟谁能稳坐南京汤包的王座一样，家家都有死忠粉。

蒸腾的热气指引我们穿梭在早高峰的轰鸣里，笼盖掀开，蓬勃而生的白汽模糊了眼，唯见随着蒸汽翻腾轻微翕动的薄皮儿，和皮下隐约透出的一点肉色。

等不及就往嘴边送，哪怕“被烫到”，依然会“无数次”去吃它。

“灵魂”卤汁仿若惊鸿过隙，在觥筹之间，凝聚着“讲胃口”的南京人。

一起游过南京，吃过汤包，我们莫忘于江湖。