早就没人戴机械表运动了，小跑步过马路那种不算。但是运动表依然热门，甚至一表难求，越高级越是如此；毕竟人们在运动表身上求的不是运动，是风格，态度。那么一只运动表除了性能以外，还应该是这样。
或许我们在入手任何一只表以前，都应该先问，为什么要买？
对，就像我们做那些重要规划、决策、买一些价格不菲的东西前一样。尤其像腕表这种随便一个入门款的花费都可以购买很多非生活必须品，何况我们又赋予它经年累月依然能够陪伴在身边的价值。但我想不管理由是什么，你都值得拥有一款运动表。不尽然是因为运动表当道、人人都戴运动表甚至像炒房一样炒运动表；是因为腕表的种类很多，像这类兼顾易读、耐用、舒适等特性、认真把身为一只佩戴在手腕上的时间显示器做得更强悍的表，的确有它存在且被人欣赏的道理。
但是且慢，我们说的运动表是什么样的表？
严格讲起来，运动表应该具备一些让人戴去运动都不会有问题的性能，好比防水、耐冲击。最好轻巧、舒适，否则就算表本身不会因为外在环境受到伤害，表主本人可能也会感到不便或某种程度上的痛苦。至于要防水防到几米(正确说应该是几大气压)、耐冲击到可以跑步还是可以打高尔夫，那都是针对特殊运动项目所做的设计。我们不需要要求赛车表做到200米防水，但如果没有计时功能似乎就不太到位；潜水表肯定要防水200米以上、单向旋转表圈、夜光指针和时标⋯⋯等等专业配备，却不必像飞行表一样刻意把表冠加大；又或者在现代这种无处不磁场的环境，像国际标准化组织ISO 764定义的那样做到抗磁4,800A/m。总之即便没有一个严格的规范，严格讲起来运动表理当强悍。
当然如果是外观上呈现运动风格的表又是另一回事了。所谓「具有运动风格的表」就好像「长得像跑车的轿车」，不见得要具备足以承受冲撞、锤击、强烈水压等仿佛要上战场的规格，但求在外观上给人一种适合搭配休闲服装又坚固、耐用的运动感；比起实用，那更象是一种态度的表现。或者简单一个字：帅。以今天多数人戴运动表的需求来说，帅，似乎远比多么厉害的配置来得更重要。毕竟连机长都不会边开飞机边旋转手腕上的飞行滑尺，我们绝对可以追求跑车而非找长得像跑车的轿车代替，但戴Deepsea的人最后难免还是戴G-Shock去游泳。这时候就算是一只仅仅防水30米却貌似潜水表的表也没有不对，表界极受追捧的鹦鹉螺、皇家橡树根本不需要跟谁比性能。重点是我们戴运动表是为了什么？什么样的设计可以让一只表看起来具备帅气又牢靠的运动风格？
帅，一点错都没有。但可以的话，让我们帅得有道理。
纵使没有绝对，但表圈大概是多数运动表最明显的特征，你可以仔细想想脑中浮现的运动表长什么样；是像百达翡丽Calatrava那样纤细、平坦，还是像鹦鹉螺那样具备宽大的表圈？是像劳力士水鬼，还是Cellini？运动表可以分为很多不同类型，而那些把表圈做到特别突出的，往往让我们一眼看上去就感到「这是一款运动表」。即便不为性能只为营造视觉上的氛围。
当然表圈突出的理由跟性能脱不了关系。就拿表坛公认的「奢华运动表始祖」皇家橡树来说，原本Gérald Genta要设计的就是一款具备防水功能的腕表；他甚至勾出了很久很久以前在河畔看见潜水员全身穿戴装备的回忆，最终在设计图上画出了八颗固定表圈的螺丝，期望这项设计能够像潜水头盔保护潜水员生命一样，保护表壳内的机芯。基本上一只表的防水性越高，整只表势必越厚。
无论Gérald Genta有没有刻意加宽表圈在整只腕表中的比例，为了将镜面、防水垫圈与表壳紧密锁在一起，1972年皇家橡树那锁着八颗螺丝的八角形表圈都突出得合情合理。1976年百达翡丽发表的鹦鹉螺也是同样道理。不同的是Gérald Genta没有将螺丝固定在鹦鹉螺的表圈上，而是锁进侧边与表圈一体成形、包覆在中层表壳护肩外的结构之中。尽管这样的结构在42毫米的表径下看起来非常巨大──尤其在那个流行小表径的时代，就跟皇家橡树一样「Jumbo」──但实际上它也不过才7.6毫米厚，以防水能力高达120米的表来说已经很了不起了。更重要的是，Genta大师特有的设计风格定义了「奢华运动表」一词，影响了整个1970年代，甚至现在整个钟表产业的发展。
事实上当我们回顾1970年代各品牌做了哪些开创性的表款时，很容易归纳出一个风潮──奢华运动表。所谓奢华运动表跟那种真的要戴去运动的运动表(好比潜水表)不太一样，它的确具备超出寻常正装表的防水性、比潜水表更薄的表身，但它最主要的目的是在石英风暴席卷瑞士钟表产业的时代寻求破解之法。皇家橡树创了一个先例，用不锈钢制作比贵金属还要贵的运动表；贵不在金属，在于全新的腕表类型。
江诗丹顿1977年推出的222则是另一件奢华运动表代表作。这款为了庆祝品牌诞生222周年的作品采用一体式的表壳和底盖，加上带有锯齿状的旋入式表圈，将表壳、底盖、表圈三件式结构压缩成两件式，让整只表在仅仅7毫米的厚度下达到120米的防水性；概念上如同皇家橡树和鹦鹉螺，用突出表圈强化机能。有意思的是初代皇家橡树、鹦鹉螺和222都搭载了积家制造的920自动上链机芯，只不过设计222腕表的不是Gérald Genta，是德国设计师Jörg Hysek。然后这件作品到了1996年，便成了Overseas纵横四海──今日江诗丹顿旗下最热门的系列。
今日讲到奢华运动表，大概都免不了上述几款经典。不过像同样由Gérald Genta设计的IWC工程师、芝柏在1975年推出的Laureato(还搭载当时先进的石英机芯)，或者再往后推一些到1980年的萧邦St. Moritz(2019年全新Alpine Eagle的参考对象)⋯⋯等等表款，其实也说明了各品牌面对石英风暴时寻求改变的态度与措施。这些措施在半个世纪后或成为历史，或成为面对运动表浪潮时再一次寻求改变的养分基础；无论如何，1970年代的奢华运动表风格确实在21世纪的现在产生了相当程度的影响力。我们可以在近年来陆续推出的运动表系列身上感受到相似的元素，好比突出的表圈；纵使性能根本不是高级运动表的优先考量，提升存在感以及强悍感的表圈，依然是凸显运动风格的好方法。甚至中价位表款只要掌握得当，同样能够做出高级表的氛围。
至于高级表要如何运用表圈设计走出自己的路，Romain Gauthier选择在圆形表圈上削出一圈斜面，接着在斜面上切割出六道线条锐利又圆润的平面，再手工把每一道斜面磨到镜子般发亮的程度；Greubel Forsey直接把表圈「扭曲」，做出正面看是圆形、稍微侧一点点却又变成了无法以单一形状定义的特殊弧度，创造前所未有的高难度趣味。
或许表圈只是一只腕表里的一枚零件，然而做得漂亮，又何尝不能成为成功的标志？尤其在竞争激烈的运动表时代。
316L精钢表壳，41毫米表径，时、分、秒针、独特凹槽表圈，瑞士机械机芯，42小时动力储存，蓝宝石水晶玻璃镜面及底，表盘采用IMHOF家族徽章作菱形图案，防水100米，精钢表带，专利可调长度表扣，参考售价 ¥ 83500。
(三)表冠护肩：细节营造安全感
关于一只表防不防水、抗不抗磁、能不能承受冲击，其实不太容易从外观看出来。
对，在我们熟悉的品牌、系列上，不用读技术资料大概也知道是怎么一回事；或者单纯看一只潜水表──假设它真的是可以戴去潜水的表──你肯定不意外它配备了旋入式表冠、防水200米以上外加抗磁性能并经过某种足以面对日常生活的冲击测试。但如果不是潜水表呢？如果一只表没有明确定义它适用的领域或作用呢？那可能还是要看一下表厂究竟为它搭载了什么规格，才能确定它是否强悍。除非，把性能做在外型上。
表冠护肩即是一种在外型上塑造强悍感的设计。顾名思义，这种设计的目的在于保护表冠，尽可能避免这个用来上链、调整时间、贯穿腕表内外部并连结人与机械结构的装置直接遭受撞击，导致损毁。沛纳海大概是多数人最先想到的典范。实际上他们防护表冠的作法已经不是护「肩」了，是一整座横跨在外、把表冠包起来的护「桥」。当然，穿了军装不见得就会打仗，具备表冠护肩也不代表一只表拥有多厉害的防水性或耐冲击性；毕竟外力冲击伤害的很可能不是表冠，是表壳里更为脆弱的精密机芯零件。不过至少在视觉上，加了护肩的表冠的确营造了某种程度的安全感，好像站了数十名保镖的房子一样，看起来一点都不好闯。换句话说，要让一只表散发运动气息不尽然非得在内部规格方面做到多么强悍的地步；抑或在做出内部规格同时，也可以利用表冠护肩这种外型元素，强化表款整体的运动风格。想象一下，没有护桥的沛纳海是不是依然如此硬汉？
皇家橡树离岸型也是个硬汉。纵使皇家橡树在1972年已经被视为运动表，当AP想要做一款更坚固、更能够上山下海的表款时，除了提高防水程度、加大尺寸和面盘格纹，自然也少不了表冠护桥。又好比卡地亚整个Santos系列底下的Santos-Dumont和Santos de Cartier。没错，无论是哪一个子系列其实都延续着一百多年前Louis Cartier为传奇飞行先驱Alberto Santos-Dumont打造的腕表设计，两者之间也有大部分相似的特征；只是Santos-Dumont怎么看都很斯文，Santos de Cartier却多了那么一分刚强。刚强的原因不少，有加大面积的表圈、表耳的曲线、时标的字体、棱角分明的多边形表冠……表冠护肩则象是强化整只表跳脱传统时的最后一块拼图。很聪明，让传奇了一世纪的故事在运动表潮流下同时保有经典性与当代风格。
或者如果是Santos的话只要有经典性就够了。
自从朗格在2019年推出首款不锈钢运动表后，Odysseus奥德修斯就难买到了。然后他们今年又出了新款的Odysseus钛金属版，专卖店限量250只。可想而知又是一个难以用公价入手的典例。
尽管Odysseus刚发表的时候出现过不少负面评价，但从结果看却为朗格带来莫大的成就。而不管它现在看起来是不是已经比当初顺眼得多，我们可以确定不锈钢表带占了Odysseus整体成功因素的一大部分；对，钢表带，一个运动表风潮之下最受欢迎的种类，表坛近几年在绿面之外最显著的趋势。夸张一点说，今日那些市场上捧着现金走进店里也买不到的运动表尽是钢表带表。姑且不论表节设计，朗格无疑是选对了作法，满足消费者对于运动表的喜好。
钢表带的确是塑造一款运动表的好方法。毕竟不管用什么皮革或橡胶制造，都没有金属或陶瓷链节一个一个串成的表带来得坚固、耐用。单单考虑到夏天飙升的排汗量，钢表带就胜过其他所有类型的表带。或许重量是其中一项缺点──如果采用传统金属的话──却也不是什么多数人无法接受的大问题。重点在于整体设计好不好看、戴起来舒不舒服。所以宝格丽特别为Octo Finissimo超薄链带将蝴蝶扣藏进链节凹槽，提升整只表服贴肌肤的舒适度；江诗丹顿真的针对「夹手毛」这个令西方人困扰的问题，为第三代纵横四海Overseas搭配改良后的链带(快拆则是另一回事)；而今日市场上也出现越来越多让我们不禁想起鹦鹉螺的表带。
好吧，近年还是有很多出色的创新设计值得欣赏，好比2020年H. Moser & Cie.专为Streamliner系列研发的整体式链带。他们非常有意识地在表带与表壳上做出圆润又流畅的线条，仿佛1930年代人类第一批以流线型设计降低车身风阻、提高速度的高速火车(Streamliner)一样，让链节以人体工学的角度，由宽渐窄再由窄而宽地顺着手腕围绕；有点像IWC 1978年与Porsche Design合作的Ocean 2000，形随机能，又让链带与表壳看似自然地成为一体。事实上如果要细分链带趋势中最受欢迎的类型，整体式链带绝对是第一。或许一切只是巧合，或许打从皇家橡树和鹦鹉螺诞生以来，这种形式就注定要成为运动表──特别是重质感大于性能的高级运动表──强调的设计；无论如何整体式链带确实可以因为缩短表耳甚至取消传统表耳结构，让表带的起始点更贴近表壳。当表带的起始点更贴近表壳，意味着整条表带不易从超出手骨的地方开始围绕，更容易从表耳与肌肤接触的位置开始贴合手腕。表壳与链带连贯的视觉加上倒角、抛光和发丝纹修饰，要营造出高级感其实不难。若要用人人皆可负担的亲民价格达到相似效果，天梭从自家1970年代表款中复刻的PRX倒也做得不错。
当然，橡胶表带是最直接达到运动感的做法。就好像同一个人穿西装与运动服装的差异，任何表一旦换上橡胶表带，总会多几分别于正装表的活力。之所以会产生这种感觉不外乎橡胶本身强烈的机能性，这股机能性让我们一看见就自然而然联想到它能够发挥的场合、环境；而那绝不会是穿着燕尾服参加晚宴的情境。织物表带也是一样的道理。即便在这个西装也可以配球鞋的时代用NATO带配正装并不算突兀，当我们想要穿得非常正式的时候最好还是戴一条皮表带；同理，当我们希望尽可能展现运动风格的时候，橡胶、织物这类着重实用性的材质就可以强化这一点。
夜光或许不是多数人在选表时的考量，就算人们在生活中佩戴一只具有夜光指针和时标的表，实际上用到的机会可能也不多，然而这种非常机能性的功能用在天生讲求机能性的运动表上，确实天经地义。
就好像带有刻度的表圈一样，即便我们都知道自己不见得真的需要，却因为它们提升了整只表在水下或夜晚等特定情境下的实用性，让我们更能够从中感受那身为运动表的合理性。换个角度。今天如果将专业潜水表的防水、抗磁及高于寻常的耐震规格做在一款正装表身上，没有人会在一眼之间判定它是一只运动表；相反，如果只为一款长得像专业潜水表的计时器搭配一般正装表规格，它在视觉上依然是一种运动表。毕竟潜水表的外型最初为的就是让人戴去做潜水运动。而构成潜水表外型的元素很多，夜光正是其中之一。
H08以爱马仕经典的Cape Cod及Nantucket腕表阿拉伯数字时标为基础，透过更加圆润的调整呼应方圆壳形，并填入夜光涂料增添运动气息。
理论上，不管用于指针、时标或任何地方，夜光只会在黑暗中产生作用。但用更广泛的角度来看，当一款表要加入夜光涂料，多多少少需要在涂料的地方增加些许面积；好比涂在指针上加宽指针，涂在时标上加宽时标，让它们容纳更充足的光。此时这些覆有夜光的部位相较于正装表便显得格外抢眼，纵使白天看起来也一样。这对潜水表以外的运动风格表款是一项画龙点睛的方法，不需要做出表冠护肩、更宽厚的表圈甚至改变表壳结构，只要在指示时间的地方加强一下，其实就多了几分运动表的样子。
积家的Polaris就有这样的味道，不管他们是不是因为夜光做出宽大的时标，光是夜光元素就足以散发运动感(何况他们还把一般潜水表最显眼的计时表圈做在表壳内，若不是夜光指针、时标的设计，又更斯文了些)。同理，Breguet加大时标面积的Marine确实在机刻雕花、表侧钱币纹等传统元素中增添一股准备出航乘风破浪的氛围。尽管只是要营造出外踏青的休闲气息，爱马仕依然在自家原创的阿拉伯数字涂上夜光涂料，在壳形、表带之外强化运动表该具备的性能。
或许，夜光在灯火通明的都市丛林中已经起不了太大的作用，但要完成一只表的运动感，倒也不可少。
我们绝对看过无数深色系运动服装，但事实如此，近年来 越来越多色彩亮丽的球鞋、T-Shirt、外套走上街头，散发所谓的青春与活力。哪怕穿的人其实年纪不小。
IWC 飞行员联名梅赛德斯-AMG马石油F1车队腕表特别版IW388108
五级钛金属表壳，表径41毫米，时、分、小秒针、日期、星期、计时，69385自动上链机芯，动力储存46小时，蓝宝石水晶玻璃镜面，防水60米，橡胶快拆表带，官网限定，参考售价 ¥66500。
IWC 飞行员TOP GUN海军空战部队「太浩湖」特别版IW389105
陶瓷表壳，表径44.5毫米，时、分、小秒针、日期、星期、计时，69380自动上链机芯，动力储存46小时，蓝宝石水晶玻璃镜面，防水60米，织物内衬橡胶表带，年限量1,000只，参考售价 ¥92800。
IWC 飞行员TOP GUN海军空战部队「森林地」特别版IW389106
陶瓷表壳，表径44.5毫米，时、分、小秒针、日期、星期、计时，69380自动上链机芯，动力储存46小时，蓝宝石水晶玻璃镜面，防水60米，织物内衬橡胶表带，年限量1,000只，参考售价 ¥ 92800。
IWC 大型飞行员TOP GUN海军空战部队「莫哈韦沙漠」特别版IW389103陶瓷表壳，表径41/44.5/46/44.5毫米，时、分、秒、日期、动力储存显示，52110自动上链机芯，动力储存7日，蓝宝石水晶玻璃镜面，防水60米，织物内衬橡胶表带，年限量250只，参考售价 ¥ 75100。
运动表也一样，或者整体看起来全钟表产业似乎都受到了彩色浪潮的影响，开始接二连三推出一款款以红、橙、黄、绿、蓝、紫包装的高级腕表。之所以强调高级，是因为过往这些五彩缤纷的颜色并非高价位品牌接受甚至用在表壳、表盘这些消费者无法自行替换的零件上，有别于出一条彩色表带让人尝鲜、不习惯时还可以换回「寻常款」的选择；而今天不管是橄榄绿、湖水绿、薄荷绿、莱姆绿……等等各式各样让人大开眼界的绿面，还是四、五种特殊色一字排开的绚丽，在表坛内都已经不足为奇了。对，发生在运动表身上的例子更多一些。
宇舶HUBLOT Big Bang Integral陶瓷链带计时秒表451.EX.5120.EX
陶瓷表壳，表径42毫米，时、分、小秒针、计时，HUB1280 UNICO自动上链机芯，动力储存72小时，蓝宝石水晶玻璃镜面及底盖，防水100米，陶瓷链带，限量250只，参考售价 ¥ 177100。
和表圈、表冠护肩、夜光、表带材质这些可以在佩戴时发挥实质作用的元素不同，颜色，坦白说并不影响一只表是否成为运动表。意思是即便在一只表身上套用再鲜艳的红、橙、黄、绿、蓝、紫，若缺少散发坚固感的外形结构(或实质性能)仍然戴不出运动色彩。但，颜色肯定可以强化一只运动表的运动感；抑或象是为中年大叔穿戴潮流服饰，让一只原本已经算是运动表的表，显得年轻气盛。
IWC近年飞行员系列表现出来的大概是这个样子。不是说他们大叔，是他们传承1940年替德军打造B-Uhr军用观测表的那一种飞行表样貌，太过经典。经典到稍微有一丝变动都引人注目。而IWC竟然在飞行表身上融入彩色陶瓷、联名、抢眼到不行的彩色指针、时标和刻度！姑且不论表迷偏好如何，确实，一股活力油然而生。
这种色彩游戏Hublot跟RICHARD MILLE玩得可透彻。纵使藏家不同，这两个品牌都非常擅于用创新材质或别人玩不出把戏的既有材质，变出另一道彩虹。另一方面，这些带有鲜艳色彩的材质本身其实也具备着坚硬、轻巧等特性，无论有意无意，正好双重呼应了一只运动表应该要有的强悍与活力。
嗯，好像是时候年轻一下了。
