据数据统计，每年有470万匹马被屠宰，可在中国却几乎看不到有人吃马肉，后来才知道，马这种动物，在中国有着不一样的意义。 我站在巴黎小巷的一家老字号餐厅前，菜单上那个醒目的＂Viande de Cheval＂（马肉）让我愣了半晌。作为一个中国人，我从未在国内餐厅见过这道菜。店主热情地向我推荐：＂这是我们的招牌菜，用上好的马肉配三种香料，保证让您回味无穷！＂ 这次偶然的发现引发了我的好奇。回国后，我查阅了相关资料，发现一个令人惊讶的数据：全球每年有约470万匹马被屠宰，马肉产量高达73.7万吨。自1961年以来，马肉生产一直在稳步增长，到2010年比1961年增长了31.2%，这反映了国际市场对马肉的持续旺盛需求。 我开始探索全球马肉消费的地图。法国可能是最著名的马肉消费国。上个世纪，法国社会曾掀起一股吃马肉的热潮，许多地方将其视为传统习惯。到了1911年，法国国内马肉消耗量已经大到无法自给自足，不得不从其他国家进口。 穿越亚欧大陆，哈萨克斯坦也是马肉消费大国。在广袤的草原上，马肉已成为他们饮食文化的核心。他们精通马肉处理之道，将不同部位分开，采用多样化的烹饪手法。有的制成干制品，有的用作填料。据统计，仅2020年一年，哈萨克斯坦就生产了14.3万吨马肉。在哈萨克斯坦家庭聚餐上，几乎所有菜肴都以马肉为主料。 再往东，日本的马肉文化同样令人惊叹。日本有400多年食用马肉的历史，特别是熊本州，每天消耗的马肉超过100公斤。更特别的是，他们甚至喜欢生食马肉，这种被称为＂樱肉＂的料理在日本颇受欢迎。一盘精心制作的马肉在高档餐厅可以成为价格不菲的招牌菜，有时甚至高达一千多元。 这些发现让我不禁思考：为何马肉在世界多国受到追捧，在中国餐桌上却几乎销声匿迹？这看似简单的问题背后藏着复杂的历史与文化因素。 从营养学角度看，马肉其实是优质蛋白质来源。它富含铁元素，脂肪质量甚至优于牛肉、羊肉和猪肉等常见肉类。食用马肉有助于预防血管硬化，滋补气血，甚至增强免疫力。这样一种营养价值如此高的肉类，为何在中国难觅踪影？ 有趣的是，中国新疆伊犁地区的居民仍保持着食用马肉的传统。在秋末冬初时，他们会宰杀马匹并制作成腌肉以度过漫长的冬季。更令人意外的是，中国实际上是世界上最大的马肉加工国，只是大部分产品都出口到了国外。 翻开中国历史的画卷，马的身影贯穿始终。大约在公元前4000年，北方游牧民族开始驯化野马，将这种奔放的生灵变成人类忠诚的伙伴。一旦成为家畜，马就承担起运输食物、提供交通等重要使命，成为古代社会运转的关键齿轮。 在西安博物馆，我曾驻足于一尊铜马前。导游讲述道：＂古代拥有马的数量直接关系到一个国家的军事实力。春秋战国时期，秦国因拥有众多战马而屡战屡胜。＂确实，在古代战场上，一支强大的骑兵常常成为决定胜负的关键因素。 马的珍贵在中国古代社会制度中得到明确体现。自春秋时期开始，就有＂天子驾六，诸侯驾五，卿驾四，大夫驾三，士驾二，庶人驾一＂的规定。马车数量成为身份地位的象征，超过规定数量被视为大不敬。这种制度深刻影响了中国人对马的认知——马不仅是交通工具，更是社会阶级的标志。 养马的成本也令人咋舌。据史料记载，一匹战马每天需要消耗超过25斤的饲料。宋朝时期，养四千匹战马的花费超过四十万——这在当时是一笔惊人的开支。普通百姓别说吃马肉，能见到马就已经是一种荣幸了。 中国文化对马的推崇体现在语言中。＂老马识途＂赞美马的智慧记忆力；＂马到成功＂象征好运与成功；＂千里马常有而伯乐不常有＂则是对人才发掘的经典比喻。苏轼在《赤壁赋》中引用这个典故，表达了对人才被埋没的惋惜之情。＂行天莫如龙，行地莫如马＂的说法，更是将马的地位提升到了神话层面。 中医典籍对马肉的记载也影响了国人的饮食习惯。《本草纲目》中写道：＂食马肉中毒者，饮芦菔汁，食杏仁可解。＂《食疗本草》则警告：＂马肉不可与仓米同食，必卒得恶疾，十有九死。＂这些说法代代相传，让人们对马肉望而生畏。 当然，从现代角度看，这些警告主要源于当时的卫生条件和保存技术限制。古人食用的往往是病死或自然死亡的马匹，在未经充分处理的情况下，确实容易引发健康问题。而马肉与存放已久的粮仓大米一起食用，因双方都可能含有细菌，确实增加了食物中毒风险。 今天，马的角色已从劳动力和战争工具转变为休闲伴侣。赛马运动成为贵族娱乐，骑马成为时尚休闲活动。但中国人与马之间那份特殊情感依然存在。在众多中国人心中，马不只是一种可食用的动物，而是历史的见证者、文化的载体、精神的象征。
