福布斯2024年4月30日吉姆-维诺斯基的文章

对于美国服装业来说，过去的一年半颇为漫长而艰难。据自行车服装制造商Kitsbow的前首席执行官、商业咨询公司Flashing Red Light的所有人大卫-比尔斯特罗姆称，在过去的17个月里，有23个美国服装品牌倒闭，其中大部分是像自行车服装制造商Kitsbow和Nutmeg Needleworks这样的小型生产商。到底发生了什么？

目前的近因是20世纪30年代斯穆特-霍利关税中的微量条款，更确切地说，是Temu和Shein等公司对该条款的利用。该条款规定，价值低于800美元的包裹免于海关检查，因此，像上述两家公司这样直接面向消费者的海外零售商可以规避关税，削弱国内生产商的竞争力。

这种情况已经引起了美国国会的注意，中国共产党特别委员会的一项研究发现，在每天根据微量免税条款运往美国的所有包裹中，Temu和Shein可能要对30%以上的包裹负责，而这些包裹几乎有一半来自中国。同时，从2016年到2021年，微量进口的数量增加了两倍多。这给了这些公司巨大的优势，他们的进口产品不需要支付任何关税，而Gap和H&M等公司每年却要支付数亿美元。

然而，美国服装制造业的空心化并不是什么新鲜事。Authentically American是一家美国制造的休闲商务服装生产商，它的创始人兼首席执行官迪恩-韦格纳经常指出，即使在最新一轮倒闭潮之前，在美国穿着的服装中也只有3%是在美国生产的。

业内人士将20世纪90年代以来国内服装生产大幅下降归咎于两件事：1994年北美自由贸易协定的颁布和2000年与中国贸易关系的正常化。数据证明了这一点；国内服装和皮革制品的工业生产从20世纪90年代末开始下降，并在21世纪初加速下降。

尽管全美制造商协会最近一直在讨论这个话题，但在讨论中基本上没有提及的是，从20世纪70年代初开始，大量的法规也给美国生产商造成了重大损失，并从那时起愈演愈烈。拜登政府大大加快了此类法规的制定，这无疑增加了低产量、低利润的美国服装制造商的财务压力。

该行业长期衰退的结果加上最近的倒闭潮，使许多行业领袖呼吁采取保护主义措施。对于目前国会山关于修改微量条款的讨论，北卡罗来纳州一家生产可持续T恤衫和小帽的B公司TSDesigns的总裁埃里克-亨利说："在任何事情上都很难获得两党的支持，但我希望我们能在这件事上获得两党的支持”。关于贸易壁垒这一更广泛的话题，他补充说："我坚信资本主义制度，但是，我们需要政府设置防护栏。我们需要道路规则，就像我们开车一样。我们不能花五年时间来解决这个问题”。

不过，也有人指出，美国生产商需要玩一场与他们的高产量、低质量的中国竞争对手不同的游戏。比尔斯特伦说："质量是一个可持续发展的问题。我们总是在谈论高质量可以带来的可持续发展方面的巨大进步。消费者一直在接受廉价服装的培训。但你无法获得让衣服穿着舒适的尺寸变化，生产商也在猜测该生产什么，因此有30%的衣服会被丢弃到垃圾填埋场”。

高品质、小众、精品服装显然与这种方法不谋而合。美国品牌公司是佛蒙特法兰绒公司和全美服装公司的战略合作伙伴，该公司首席执行官乔-范德曼指出了品牌扩张的机会。他说："在USA Brands，我们把佛蒙特法兰绒这样的品牌拿出来，研究如何让它走出佛蒙特，走向全国。结果，仅就佛蒙特法兰绒而言，我们在过去一年的增长就超过了20%”。

"法规给海外公司带来了竞争优势，"总部位于费城的运动服装和高档外衣制造商Boathouse Sports的首席执行官兼总裁Cindy Di Pietrantonio说。"我们Boathouse主张的是质量。在人生最美好的年华里穿过Boathouse的人都想再穿一次。因此，我们在零售业的反响很好"。

不过，VanDeman也看到了商品服装的商机。他补充说："我认为我们可以专注于商品产品。我们可以生产售价65美元的蓝色牛仔裤--它们无法与成本最低的产品竞争，但我们更高的质量使它们具有竞争力。我们有一款售价13美元的T恤，虽然无法与沃尔玛竞争，但仍能吸引买家”。

归根结底，买家才是关键。比尔斯特罗姆说："很简单，我们需要PO。我有点看好。我们已经证明了自己的能力，但还需要更多的买家”。

最近的倒闭潮以及缺乏快速简便的解决方案将服装制造带回美国，并没有让所有人绝望。Di Pietrantonio说："我认为有很多乐观的理由。"我认为，如果说疫情了我们什么，那就是需要灵活性。没有美国制造，我们就没有这种灵活性。"