文/时兆娟 图/网络
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在农耕文明历史悠久的方城，长于精打细算、量入而出的方城人，既享受食材众多的天时地利，又讲究营养全面、搭配调和。方城人喜吃带馅的美食，“万物即可包”。除了常见的包子、饺子，还有不得不说的卷煎。
包子皮需要发面，饺子皮需要用盐水和面。而卷煎则是采用的半烫面。盆中的面粉一划为二，把其中的一份用细细的滚水流从上浇下来，边浇边用筷子搅拌。
等这一半差不多烫完了，再用筷子全盆搅拌，糅合均匀，这时候的面软乎乎、热乎乎，也煊乎乎，搭上一块笼布滋润着，可以开始拌馅了。
卷煎的馅多数用韭菜鸡蛋。这两种东西就地取材，好备。从春二月第一茬韭菜开始，韭菜就像“离离原上草”，也或者，韭菜本来就是“离离原上草”，被智慧的先民慧眼识中，从野生的变成了家生的。
它的胜出，既有味道的辛辣回甘，也有功能上的保温壮阳。它鲜嫩多汁，肉质肥厚，又纤维丰富，是一种老少皆宜、主副皆可的人间美味。
而且，她的幼芽能比大部分野草更早地感知到春天的到来，在雪皑下面便悄悄地刺破地皮，探出脑袋，又能在隆冬时节万物凋零之时还奉献上最后一茬韭菜或韭黄，可说是一生鞠躬尽瘁，不竭不尽地为人类奉献。
杜甫的“夜雨剪春韭”就是普罗大众一种欢喜、幸福心情的代表。杜甫老家在河南巩义，俺的老乡，俺河南人都爱吃韭菜，俺方城人更喜欢吃韭菜。
说得远了。卷煎除了用韭菜，当家花旦是更有营养的柴鸡蛋。
鸡是土鸡，走地鸡，柴鸡。总而言之，鸡从出生就在大地上奔跑，飞翔，打斗，游戏。它刨虫子，叨草芽，喝露水，寻草籽，晒阳光。七八个月之后，母鸡扑棱着翅膀，红着脸膛，“咯咯哒，咯咯哒”地把带着血丝的鸡蛋奉给了人们。
于是，人们到园子里把韭菜割下，到鸡窝里把鸡蛋收回。韭菜择好，洗净，控干，切碎，放在盆中。先放油，再放盐。够了。“钉多木烂，味全难闻”，只用油盐保留了食材的原味。
为什么要强调先放油？因为放完油之后，就会在韭菜周围形成一层保护膜，不容易被腌制出水。然后打破鸡蛋，一二三四五个地加入馅料中。包卷煎的鸡蛋为什么不像包饺子那样先煎熟？咱一会儿再说。
筷子一搅，鸡蛋和韭菜就亲密接触了，有时候搅得紧了，还能在盆子里搅出小泡泡，象螃蟹吐出的泡泡一般，“啪儿啪儿”，诉说着见面的欢喜。
软软的面剂揪成小团，撒上面薄，擀成盆口一样大的面皮。舀一勺子韭菜鸡蛋液馅，倒在面皮上，摊开，拨平，要尽可能多放馅，等会儿一蒸就软塌了。然后两手把住两头，自内而外地卷过去，最后捏紧面皮，收口，这时候，未成型的卷煎就是一个白白的圆柱。
精彩来了，推住两头，往中间挤，圆柱上就自然形成了大大小小的褶子，象欢喜的老人脸，象凌空拍摄的隆冬的山脉褶皱。
放上笼屉，蒸上二十来分钟。一掀开，啊哈，隔着薄薄的皮，可见内里青黄相间的馅。皮已不再是当初面粉的雪白，有了米黄的成熟风韵。整个卷煎，像一条大号的爬动着的虫子。
吃卷煎也是有讲究的，需要用两只手托着，用嘴巴从卷煎一头下口。当初拌进去的鸡蛋液热气一蒸熟，和韭菜整个黏合在一起。绝不象包饺子时事先炒熟的鸡蛋，吃起来蛋菜分明。而是蛋中有韭，韭中有蛋，合二为一了。
韭蛋面各有各的香，加上灶下柴草燃烧加持的香，井水烧开在铁锅里翻滚渗入的香，吃得摇头晃脑是常有的事。
我有一个同事仁哥，夫妻俩恩爱谐和，相敬如宾，喜好安静。房子盖在远离村庄、两条乡村小柏油路正好交叉的地方，独独的一栋小楼。
老家土地平坦，肥沃，他家房顶是观看四时风物最好的瞭望所：春来冰雪融化，四野如诗，大片的麦田如四方方绿色的棋盘；六月麦子成熟，倏而金黄一片；转瞬播下玉米，漫野如同奔跑的肥沃青鹅；不过月儿四十，玉米便长得如同列队的士兵，配挂满身的刀枪剑戟。
等到玉米收割，大地茫茫苍苍，裸露出土黄色的肌肤。嫂子和仁哥勤快，房屋四周种瓜点豆，我每每喜欢到他家，拿走肥大的南瓜，或是蒸熟晒干的黄花菜等。
更有一次，赶上嫂子正蒸卷煎。除了饕餮大吃，更是悉数装入塑料袋，让我带回家来。嫂子说，怕鸡蛋液渗出糟蹋，她是把韭菜摊好后，每个里边浇入一调羹的蛋液。
仁哥在一旁微微笑着听我俩絮叨，看向嫂子的眼神，不是几十年的老夫妻，一如新娘那般娇宠。令我不止一次地想过，等我卸下如牛的生活负累，也要回到老家，享受享受那人如新娘般的娇溺。
再想到，当初年少无忧，母亲青春有力，挥动着大擀杖为全家烹煎生活。很大的一块长方形案子，案头和山墙之间有一处空隙，兄弟姊妹轮流去挤在那一空隙处，看母亲眼神明亮、充满希望与欢欣地忙碌。
母亲太忙，难得地抽空做上一次卷煎，大弟最为开心，欢呼声中充满惊喜：“弯腰馍，妈妈又做弯腰馍，我最爱吃弯腰馍……”，那幸福的小儿之态，令卷煎在我家有了“弯腰馍”的专属称号。
再想母亲已经走远二十多年，心下凄然。忽而转念，大弟两个孩子都已长大，侄儿自食其力，侄女亭亭玉立，人生回环往复，代代相承，转瞬欢喜便纷至沓来了。（2024.10.05）
*作者︱时兆娟：方城县作协副主席，现任教方城七小。「青眼有加qyyjtcq」专栏作者。
