如今的寒窑遗址公园，已与寒字无涉。
咥在西安之十四：寒窑和荠菜
商子雍
寒窑是古城西安的一处名胜，不过，咱们且把寒窑放在一旁，先来说荠菜。
作为一种生命，荠菜已经在地球上存在了多少年，怕是谁也说不清楚。但在中国，荠菜之谓成为白纸上的黑字（或曰竹简上的字迹），则是3000多年前的事儿了。《诗经》是中国第一部诗歌总集，其“邶风 谷风”篇中有句：“谁谓荼苦，其甘如荠。”《尔雅》是中国最早的一部解释词语的书，也是世界上最早的一部词典，我手头有一本中华书局1996年7月版的《尔雅》，封面上除过必不可少的书名等内容以外，还有如下几个大字：“文词的渊海。”而“荠味甘，人取其叶作菹及羹亦佳”这么一行字，就赫然跻身于此“渊海”之中。
为了满足人类的口腹之欲，荠菜一代又一代地奋不顾身已经几千年了，但不知道为什么，其身份却仍然是野菜，不曾正式被收编到人类栽培的农作物的行列中来。之所以要用“不曾正式”这样的说法来表述，是因为据我所知，人类种植荠菜的历史久矣！魏人曹植有《籍田赋》，其中写道：“好甘者植乎荠。”明人陈继儒笔下更是如此描绘：“十亩之郊，菜叶荠花，抱瓮灌之，乐哉农家。”但遗憾的是，荠菜的种植长久以来似乎总是七零八落，难成气候，弃野生身份而转正为农业栽培（可简称为“野转农”），自然底气不足。
直到眼下，情况依旧如此。专门从事中国烹饪原料学研究的聂凤桥先生介绍说：“现在全国许多地方，荠菜仍然是野生，只有上海郊区有种植，历史不过130多年。北京等地虽然引种，不知为什么数量仍然很少，满足不了人们的需要，不得不仍求诸野。”
或有人问：西安和西安附近，如今有荠菜种植吗？我怀疑有。
原因一：近一些年来，每到春天，市场上总有荠菜叫卖，此种荠菜植株肥大，色泽光鲜，一如被父母精心照料，发育良好的儿女；而我少年时在田野上挑来的野生荠菜（西安方言中，称挖荠菜为挑荠菜），则是植株瘦小，色泽暗淡，活像在旷野上奔波流浪，温饱难求的孩子。“这荠菜不是野生的吧？”我的质疑，一律会被驳斥：“咋不是！野菜！”不过，眼下野菜走俏市场，家养冒充野生，是正常现象；只是大型超市似乎少见荠菜供应，这让人对荠菜在西安和西安附近的种植只能怀疑有，不敢肯定有。
原因二：眼下在西安的一些餐馆里，一年四季好像都有荠菜饺子供应，倘若没有大棚种植的支持，能做到这一点吗？
荠菜的事儿暂且说到这儿，下来说说寒窑。
在没有大唐芙蓉园、没有大雁塔北广场、没有陕西历史博物馆、没有大明宫遗址公园的半个多世纪前，寒窑可是西安城里名头很响的名胜。不过，上个世纪的五十年代初，从我家居住的西安市东关，到位于南郊曲江池的寒窑“踏青”，是件太不容易的事儿。我也仅仅去过一次，是被家里的大人领着坐马车去的。破败的窑洞和粗糙的塑像引不起我太大的兴趣，所关心的，倒是寒窑四周的麦田里，是否如传说中所言，荠菜已被在此含辛茹苦十八年的王宝钏挑的所剩无几……
王宝钏是一个民间传说中的人物，她多年来备受赞扬的缘故，一是在婚姻选择上不嫌贫爱富，二是在丈夫薛平贵应召从军后苦守“寒窑十八年”，有论者据此称其为“守节”、赞之曰“烈女”，缘此，我想起了鲁迅的名篇《我之节烈观》。先生在其中言道：节烈难么？答道，很难。节烈苦么？答道，很苦。照这样说，不节烈便不苦么？答道，也很苦。女子自己愿意节烈么？答道，不愿。回顾中国旧时代漫长的历史，怕是无法否定鲁迅的上述认知；这就是说，王三姐王宝钏其人的“节烈”，固然有忠于对薛平贵的爱情这样的支持力，怕是同时也有对“从一而终”、“好女不事二夫”之类的旧道德标准的臣服吧！寒窑中有一副对联，不知是出自古人抑或今人之手，但其中所宣扬的，却是不折不扣的旧道德，不足为训。联曰：“十八年古井无波，为从来烈妇贞媛，别开生面；千余载寒窑向日，看此处曲江流水，足见冰心。”
当然，也许不应该简单地、全面地否定“节烈”，但让人愤愤不平的是，为什么旧道德规范出苛刻的标准要求女性去“节烈”，而男性却可以肆无忌惮的不“节烈”呢？秦腔折子戏《别窑从军》里，王宝钏、薛平贵二人的缠绵悱恻让人荡气回肠，我相信他们绝非在做秀、坦露乃真情。但时过境迁以后，王宝钏必须持续“节烈”，薛平贵则可以另娶娇妻；这且不算，十八年后在寒窑门前，早已不“节烈”的薛平贵，还要挖空心思地考验王宝钏是否真的“节烈”，而王宝钏，却只能接受二女共事一夫的现实。这公平吗？
道德是一种文化，而文化，从来就有着新旧传承这么一种关系；所以，无论是作为旧时代女性道德课堂的寒窑，还是作为旧时代道德楷模的王宝钏，都有着继续存在的必要。我想强调的是，称王宝钏为“爱情的忠实守望者”并无差错，她因此在新时代依旧被人推崇也是理所当然。只是她的爱情伙伴表现不好，这使得他们的故事无法像“罗密欧和朱丽叶”、“梁山伯与祝英台”一样感天动地。也许正是由于此吧，前几天，我又去寒窑“朝圣”（心目中，我一直视王宝钏为“圣女”），思古观今，心中未免徒生慨叹：愿天下多一些王宝钏一般的女人，愿天下少一些薛平贵那样的男人……
折回头再来说荠菜。
王宝钏在寒窑守节十八年，居然吃光了附近地里的荠菜，这让人不胜慨叹；所以，今人在寒窑附近的餐馆里吃荠菜，无疑就有着深邃的人文内涵，可以边吃边叹甚或一吃三叹。不过，西安人料理荠菜，大都是将其作为饺子馅儿的主料，而我，又基本不在外面吃饺子、包子之类的食品，所以，要享用荠菜饺子，就只能在家里自己动手了。我们家的荠菜饺子，是选择上好的猪五花肉细细切至极碎（不要剁，更不能用绞肉机绞），用肉汤加姜米、食盐、小磨油、自制花椒粉等调料打匀，再与焯熟、切碎的荠菜一半对一半地拌合即可。这样的饺子，既能弥补荠菜的寡淡，又不遮掩荠菜的清香，还特别有嚼头，堪称至味。只是切肉太费劳力，就是在荠菜应时的春天，也是偶尔为之，而把再一次大快朵颐的希望，寄托给来年。
除过充作饺子馅的主料以外，荠菜其实还可以制作成十分精美的冷盘热炒。把荠菜在开水锅焯熟后切成短节（不要切碎）。和去皮、压碎的油炸花生米、切丝的卤制豆腐干拌合，下酒极佳。荠菜还可以和肉丝一起清炒，口味也颇好。只是以上菜肴，调料皆不可太重，以免遮掩了荠菜的本味。
在漫长的历史岁月里，荠菜曾经一次又一次充当劳苦民众在青黄不接之时的度荒恩物，并因此被收录进《救荒本草》；而在衣食无忧富裕阶层人众的眼里，荠菜又是风格别具，调剂口味的美食，骚人墨客更是把这种感觉形诸笔墨，如陆游的“雨后初得荠，晨庖有珍烹”，苏东坡的“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”。当然，荠菜的药用价值，诸如止血、降血压等，历来被人们看重，这里不去赘述。另外，唐人李淖所撰《秦中岁时记》一书称：“二月二日，曲江拾菜士民极盛。”另外两种前人笔记《武林旧事》和《西湖游览志余》（分别成书于元代和明代），又都把“挑荠”归入书中的“赏心乐事”章。由此可知，在没有饥馑的年头，春日挑荠已经成为一种民众乐于参加的娱乐活动。这种风气传进皇宫内苑，也甚为那些养尊处优者喜欢，因此，民间才有了“皇帝他妈挖野菜——散心”这样的歇后语。
行文至此，不禁莞尔。2003年退休后，一直在环城公园（后来又转移到小雁塔，再往后又回归环城公园）和一帮子拳友一起打太极拳，不觉已有20多年。每年春天，拳友中的那些中老年女性，总要张罗着去远郊挑荠菜。名为挑荠菜，但主要目的却是踏青散心。好安逸啊，看来她们的境界，已经达到旧时代“皇帝他妈”的水平了！
