从苏雷塔一直走到印度区的清真寺，走上两三个钟头，就能逛遍这座至今还保留着殖民地时代英国风格的城市。一大早，我们就出发了，太阳还没完全升起，出发点是苏雷塔。据称，它的年代甚至超过了大金塔，成为当今亚洲的商业活动和古老缅甸文化交融的典范。和缅甸许多古老的宗教场所类似，苏雷塔在历史上曾有过许多次的改建和修缮。八边形的宝塔上，一口巨大的铃铛从宝塔上垂下，高高的挂在宝塔上。

仰光的标识出现在城市大厅的后面的一扇金属大门上。在下一个十字路口的左边，就是以前的移民局，现在被改造成了一间银行，有着“东边的哈罗德”之称。十字架的右边是以马内利浸礼会教堂，它始建于1830，但现在看到的却是1885年重建的。能在这么短的时间里看到清真寺、佛塔和小礼拜堂，也是仰光的一大亮点。到了一个十字路口，再往前走，就能看到马哈班都拉花园了。这是一家新装修过的公园，正以崭新的面貌欢迎游客。国家公园最吸引人的建筑就是独立纪念碑。

1868年，英国人建造了这个公园，并且用阿尔伯特·菲奇其命名，他是一位高级军官。之后，被改名为“维多利亚公园”，那时它的塑像就坐落在现在被称为“独立纪念碑”的地方。缅甸获得独立后，为了纪念1824年首次英缅大战中牺牲的缅甸的英雄达多·马哈班都拉将军，这个公园的名字又被重新命名。穿过花园来到位于苏雷塔南部的索尔帕戈达路，这里是一条由数座现代办公大楼组成的主干道，在一片殖民地式的建筑群中格外醒目。

沿着苏雷塔大街往南走，再往左转，右边是一栋新古典的妙瓦底银行，它始建于一九三九年，原为印度银行。它前面是仰光以前的地方办事处，街道上有一条艾奥尼亚风格的长廊。由于这座大楼被改造成了一座五星级酒店，所以也就没有机会看到它了。再往前走，就是一座由红色砖石砌成的建筑物，这座建筑物建造于1915年，上面挂着一个时钟，它已经有一百多年的历史了。在这个分叉处，有一座颜色淡雅的仰光地区法庭，它是仰光最早的一座砖造的建筑物，始建于1900左右。

另一条岔道上，矗立着一座气势恢宏的港口管理局，上面雕刻着一艘轮船的浅色浮雕。从 StrandRd往前走两条街，斯特兰德饭店就在那儿。自1901年开业以来，该饭店招待了很多知名人士。该墓地的承包商是一名亚美尼亚土耳其人。在日本侵略者的时期，缅甸人是不能进入这家饭店的，在军人政权的时期，这家饭店就被冠上了“又脏又破”的恶名。在关闭三年整修之后，斯特兰德饭店于一九九三年恢复经营，变成今天这个奢华的饭店。

回到潘索丹路以南的交叉路口向右拐。一百年前，这座雄伟的大楼曾被认为是仰光最大的贸易中心。缅甸的农发行（格林德利银行）和内陆水道部（伊洛瓦底海军公司）等少数建筑物成功度过了岁月的洗礼，但还有一些建筑物，例如罗堪那艺术画廊，却在维修。 在潘索丹圣也有一座安妮皇后式的大楼，那是最高法庭，塔顶和塔尖上都有雄狮雕塑。

座立在马哈班多拉十字路口的是一个中央电报局。在20世纪50年代，该大楼一年大约有200,000封来自世界各地的电文。从马哈班多拉十字路口右拐，一直往东走，一直走到博昂科圣路十字路口，就可以看到大臣办公室位于左边的一个花园中。

这座建筑于1889年至1905年之间逐渐完工，曾作为英缅的办公场所，自1962年以来，这里一直被封锁为不对外开放。昂山上将在一九四七年与六名同僚在此遇刺身亡。自从缅甸将首都迁移到了别的地方之后，这栋大楼就基本上被废弃了，而且在以后的一场大风中，它的房顶受到了严重的破坏。好在缅甸方面正在对这座古老的建筑进行修缮，再过几年，说不定就能让民众再次来到这座古老的建筑中。

从马哈班杜拉路回到苏雷塔之后，再往西走，你就会进入印度区，然后进入唐人街。那里有好几个清真寺，其中一个建造于1918年，还有一个建造于1860年的苏尔蒂逊尼教徒贾马清真寺。从印度区出发，我们在仰光古城中走了一圈，太阳渐渐升起，我们回到酒店里，准备好好睡上一觉。