砂锅，是最容易被我们忽略的美食，或者说烹饪方法。不用任何形容词表述，它其实就是熬菜、炖菜、火锅，之所以与众不同，完全在于那个锅——砂锅。

砂锅、沙锅，无有不同，陶土与沙烧制而成。从出生就带着天然的野趣，泥土的厚重。过去的老砂锅极容易开裂，勤俭的主妇们判断一个砂锅能不能用的标准，是裂处漏不漏水，不漏，这个砂锅就没坏。如今工艺好了，但真正的砂锅还是会开裂，不过没人在乎，它很便宜，便宜到换几个都不心疼。

做砂锅菜很简单。准备好的菜、肉入锅，调料放好，加水炖煮，等待时间。大砂锅可以煮肉，肉要带骨，汤要多，砂锅煮出来的汤才是真正的美味。小砂锅煮带骨肉，多是提前炖入味儿，再次加热，是想让它的滋味感染其它菜蔬，浸润汤汁。

砂锅菜的精髓，在于或多或浅的一锅汤汁。记得小时候，尤其到了冬天，我家经常吃砂锅。

砂锅端放火炉，白菜豆腐粉条依次下入，加味精酱油咸盐，小火炖煮，待熟了后，第一口不吃菜，先喝汤，无甚调味品的汤，鲜咸清爽，小勺子吸溜溜地喝一口，整个身体全部舒展，好似早晨起来伸懒腰，打开了幸福。

当时肉不是随时有，偶尔吃一次，剩下的肉汤不舍得倒掉，放在小房里冻瓷实。每次吃砂锅，母亲去挖一勺作为砂锅的打底，不见半点肉星，却有肉味儿，素砂锅的味道“嗷”一下就上来了。

素砂锅是家人的日常，荤砂锅就是祖父和父亲的下酒菜了。我家的荤砂锅喜做羊肉锅，用大锅。切成小块的盐煎羊肉放在砂锅底层，上面铺一层白菜叶，再来一层秋天晒制的干豆角丝，最上面盖胡萝卜片，四周撒个头极小的枸杞干子，加水，大火烧开，小火焖。

这道砂锅，若是年节期间，可一天不下火，家人们吃饭没正点，饿了，去砂锅里舀一碗汤汁带肉菜，热乎乎的三口两口吃完，暖了身子，大人们接着打牌，孩子们跑外面放鞭炮。砂锅也不必刻意嘱专人看管，没菜了，撕几片菜叶子洗干净放进去，没肉了，大盆里的肉放几块，没汤了，加水更方便。砂锅咕噜咕噜在炉子上一整天，屋子里连窗户上的雾气都是饭菜的香味儿。

相较于各种类型的砂锅菜，我最喜欢吃的是砂锅方便面。不知道为什么，明明是同样的面，我偏偏认为砂锅煮出来的好吃。一个小砂锅，一袋面，没过面饼的水开后调料包放进去，加个鸡蛋，出锅前洒点香菜碎，吃起来面筋道，汤好喝。

以前饭量大的时候吃砂锅方便面，我还得配上一个煎饼或两个火烧，有干有稀，涨涨气力。当最后一口面汤入腹，额头早已渗出一层细密的汗珠子，打个饱嗝，靠在椅子上抽支烟，喝口茶，感觉人生幸事，莫过于此。

现在人们生活节奏快，平时没时间也没心情好好的安下心来做一顿饭。即便家中有砂锅，用的机会也少。有的人家压根不准备砂锅，想吃了，去外面吃一回。在外间饭店吃砂锅，要么就是专门的砂锅店，要么是烧烤喝酒后来个砂锅。人们知道，喝下去的酒，不知几分清醒与醉，吃下去的山珍海味，不知几口饱肚暖心，唯有最后上来的砂锅，连汤带水的吃下方为熨帖。这时候，“饱”成为一种精神状态，砂锅，亦成为我们对人间烟火气的倔强，难得的舒坦。